Ya se escribió en este blog la necesidad de que los productos de cosmética natural cuenten en su formulación con algún conservante y de que los parabenos tienen alternativa natural.

¿Por qué se necesitan conservantes?

La cosmética natural está compuesta de sustancias naturales, eso hace que puedan ser degradadas por elementos naturales y microbianos. Los derivados del petróleo y otros elementos plásticos no se degradan, lo cual hace que la vida útil de un producto pueda ser más larga, pero presentan muchos inconvenientes tanto para el usuario como para el medio ambiente.

Un conservante debe ir destinado a evitar la degradación del producto. En la parte grasa deberá evitar las reacciones de oxidación que llevarían al enranciamiento y en la parte acuosa debe controlar la proliferación bacteriana

¿Por qué se necesitan menos conservantes?

La cosmética natural posee en su formulación menos agua al ser más concentrada, por ello este tipo de productos, aunque necesitan conservantes, requieren menos cantidad de ellos.

Conservantes que se pueden emplear en cosmética natural

Evidentemente no todos los conservantes se pueden emplear en cosmética natural, se emplean aquellos idénticos a los que aparecen en la naturaleza.

Aceites esenciales

Son los conservantes naturales por excelencia, los más clásicos como los de las labiadas (lavanda, romero, tomillo, salvia, etc…) son además muy bien tolerados por la piel. Se añaden en pequeñas cantidades y son muy ricos en principios activos antimicrobianos, antifúngicos

El etanol

En este blog ya se ha hablado de El alcohol y la cosmética natural y de como este denostado producto puede ser empleado como conservante en pequeñas cantidades sin que ello afecte a la piel (cuando su concentración en la fase acuosa no supere el 20%)

Ácido benzoico y sus ésteres

Este conservante está permitido por todos los avales (BDIH, Ecocert, Cosmebio, Na True, Soil Association, Nature@Progres y Cosmos)

Se encuentra en la naturaleza, por ejemplo en los arándanos. También se pueden emplear los ésteres de este ácido los benzoatos.

Se debe usar en muy pequeña cantidad por lo que en una etiqueta en el INCI debe ocupar los últimos lugares.

Ácido sórbico y sus ésteres

Este conservante está permitido por todos los avales (BDIH, Ecocert, Cosmebio, Na True, Soil Association y Cosmos).

El sorbato potásico es una de sus sales y se emplea por ser termoestable, incluso a 80ºC y puede funcionar a pH ácido (hasta 5,4). Bloquea el sistema enzimático de bacterias y hongos, impidiendo su replicación, pero es muy bien tolerado por la piel, salvo en casos anómalos.

Ácido salicílico y sus sales

Permitido por  los avales (BDIH, Ecocert, Cosmebio, Na True, Soil Association, Nature@Progres y Cosmos).

Los salicilatos se llevan empleando desde hace siglos en farmacia, ya sea como antiinflamaotorios, la Aspirina® es el ejemplo más claro de ello, o  como queratolítico en altas concentraciones. En la naturaleza aparece en muchos vegetales, especialmente en el sauce que le da nombre Salix spp

Para actuar como conservantes se emplean en pequeñas cantidades. El bencyl-salicilate que aparece en muchos INCIs suele proceder de aceites esenciales, aun así debe ser tenido en cuenta cuando la persona presente una piel reactiva e intolerante.

Otros ácidos

Se emplean otros ácidos como el bencílico, también presente en aceites esenciales. Algunos sellos y avales certifican y permiten el ácido dehidracético, incluso el propiónico y fórmico, pero estos son peor tolerados por la piel.

El Fenoxietenaol

Sigue sorprendiendo que un sello como el británico Soil asociation siga certificando el fenoxietanol como conservante en cosmética natural. Hoy en día se considera a este conservante como el que más sensibilidad causa.

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